纺织面料知识
哔叽、花呢、华达呢:都是2/2右斜纹组织，只是经纬密度配置不同。华达呢的经纬比为2: 1左右，哔叽的经纬比为1: 1。粗花呢的经密比纬密大18%-20%，所以斜纹的纹路。卡其色纹路细腻清晰，质地紧实厚实，清脆耐用。华达呢手感厚实、柔软、富有光泽。这种哔叽质地柔软，线条清晰，悬垂性好。
连裤袜
摩擦压光整理:摩擦整理
压光整理
绒头整理:羊毛整理
阻燃整理
柔软的表面:圆润的表面
拒水整理:涂层织物因其表面有连续的薄膜而不透气，所以穿起来会闷湿。拒水整理是一种透气防水整理。其基本原理是将纤维的表面性质由亲水变为疏水，从而获得拒水功能，但纤维纱线之间的孔隙依然存在，不会阻碍透气性。
煮练:主要用于精纺毛织物的后整理，主要是稳定织物尺寸，改善手感。
缩水:缩水是毛织物的基本加工工序之一。其目的是使织物在经纬两个方向都有一定程度的收缩，在织物表面产生一层绒毛，增加织物的厚度，使其手感更柔软，保暖性更好。
剪毛:剪毛是精纺和毛纺面料都要经历的一个浇水过程。目的是使精纺毛织物表面光滑，组织图案清晰，光泽增强。使毛织物的绒面摸起来光滑柔软。
刷毛:剪毛前后都需要对面料进行刷毛。剪前刷，目的是去除织物表面的杂质和松散的纤维，使纤维尖端直立，便于剪切；剪毛后用刷毛去除短切纤维和绒毛球，梳理绒毛，改善织物外观。
汽蒸:利用羊毛在湿热条件下的定性功能，对织物进行蒸汽处理，使其尺寸稳定，表面光滑，光泽自然，手感柔软有弹性。
停经片:停经片
SCY:(单包覆纱)单包覆纱是用硬纱包裹在弹性纱的外层。
DCY:(双包芯纱)双包芯纱是用两根方向相反的硬纱缠绕在弹性纱的外层。
染整包括煮练、漂白、染色、印花和整理。就染色而言，尼龙纤维中含有一定量的均聚物，容易出现色柳现象。要加强染色前的预处理，用合适的碱和表面活性剂尽可能地精练去除低分子量均聚物。
染色:染色涂层:覆盖涂层，复合:复合印刷:印刷:层压:砂光:压光:压光软化和抗静电剂拒水拒油整理剂。防虫剂杀虫剂增稠剂交联剂乳化剂乳化剂乳化剂直接染料直接染料活性染料分散染料分散染料染色缩水率测试机耐洗缩水率测试机耐洗色牢度测试机耐洗色牢度测试机马丁达奥逊测试机耐磨测试机万能强力测试机耐光色牢度测试机绞纱干燥机绞纱干燥机液流绞纱染色机液流绞纱染色机常温振荡染色机常温振荡样机喷射染色机。喷射染色机高温溢流染色机高温溢流染色机高温高压纱线染色机高温高压纱线染色机常压溢流染色机常温溢流染色机绳索浸渍轧染机绳索浸染机
淀粉整理上浆整理用树脂整理树脂
丝光:属于后整理的一道工序，应用于棉纤维制品。它采用强碱性丝光剂，将棉纤维由扁平扭曲的带状变为强度好、易吸收染料的圆形光泽状态，能增强织物的尺寸稳定性和持久光泽，提高强度，改善吸收染料的性能。
转移印花:热带印花先将颜料印在纸上制成转移印花纸，再通过高温(纸的背面加热加压)将颜色转移到织物上。一般用于化纤织物，特点是色彩鲜艳，层次细腻，花纹逼真，艺术性强，但这种工艺只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。
过度染色:通常是指为了达到相同的色彩效果(不同成分)而进行两次以上的染色过程。通常用于服装的后处理。
双染:对应于单染，一般是指两种成分不同的被染物进行两次染色，可以是同色，也可以是异色。多用于混纺织物染色。
分散染料:分子相对较小，结构中没有水溶性基因的非离子染料。染料的细小颗粒在分散剂的存在下可以均匀地分散在水中，从而以较低的吸水率进入地拉那纤维内部，达到染色目的。它们通常适用于聚酯纤维的染色。
脱脂:一般来说，化纤光泽强，但很多面料不需要强光，所以要脱脂。脱脂是在纺丝液中加入适量的脱脂剂(高分散粉末)，破坏纤维表面，使光线在纤维表面产生不规则反射，达到脱脂的目的。常用的消光剂是钛白粉。一般用量为0。5%-2%，通过调整其用量可以得到不同光泽的纤维。
纺织知识集锦2
异形纤维:通过改变纤维的横截面形状来提高物理机械性能。例如，三角形结构可以增加纤维的光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶形或五叶形结构蓬松感好，保暖性和透气性好，不易起球；中空结构纤维重量轻，保暖性好。
熔融纺丝:将高分子聚合物加热熔融成具有一定粘度的纺丝熔体，由纺丝泵连续均匀地挤出到喷丝板，通过喷丝板的细孔压出成为长丝流，然后在空气或水中冷却固化，并拉伸成长丝。(尼龙、聚酯、聚丙烯)
干法纺丝:用挥发性溶剂溶解高分子聚合物，制成适于纺丝的粘稠液体。纺丝粘液从喷丝板挤出形成丝流，丝流中的溶剂通过热风套快速挥发固化，然后被拉伸成长丝。(氯纤维、腈纶、维尼纶、醋酸纤维)
湿法纺丝:成纤聚合物溶解在溶剂中制成纺丝溶液，从喷丝板喷出形成粘胶长丝流，进入凝固液。由于溶剂在粘胶长丝流中的扩散和凝固剂对粘胶长丝流的渗透，长丝流凝固成纤维。
湿法纺丝的特点是喷丝头多，但纺丝速度慢，适合纺短纤维，干法纺丝适合纺长丝。通常同一品种的化纤采用干法纺丝，纤维结构均匀，质量优于湿法。
针织可分为纬编和经编。纬编:用一根或多根纱线在布面的横向(纬向)形成线圈。
经编:用多根纱线同时沿布面纵向(经向)依次成圈。请注意它们的定义，纬编针织物。
它可以由至少一根纱线形成，但是为了提高生产效率。通常，多根纱线用于编织。而经编面料不能只由一根纱线形成面料，只能形成由一个线圈组成的链条(针织链)。
所有的纬编织物都可以在反编织方向分纱，而经编织物则不能。经编面料不能手工编织。
经编面料分为两类，一类是拉舍尔面料，主要特点是花纹大，布面粗糙，孔洞多，主要用作装饰面料。二是经编面料，表面细腻，颜色少，但产量高。主要用作盖布和印花布。这种面料多采用化纤长丝，否则生产效率极低。
EXP:出口IMP:进口
电汇:(电汇)
付款交单:(付款交单)
承兑交单:(承兑交单)
原产地证书:普通原产地证书
唛头:唛头
(装箱单)装箱单。
轮船运输公司
海关申报单
产地证:产地证
聚氨酯弹性纤维作为一种高档纺织材料，是一种制造工艺复杂、附加值高的高科技材料。目前氨纶的纺丝方法有三种:溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应纺丝。但由于这些方法存在设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺丝速度低、生产成本高、环境污染严重等问题，限制了氨纶生产的进一步发展和扩大。因此，一种产品质量稳定、投资少、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术越来越受到厂家的重视，许多厂家投入了大量的资金和人力进行研发。
Poy:预取向丝/部分取向丝。当高速纺丝的速度为3000-3600米/分钟时，可以制成预取向丝。在高卷绕速度下，纤维产生一定程度的取向，结构相对稳定。
DTY:拉伸变形纱。又叫涤纶低弹丝，是在机器上连续或同时拉伸变形加工后的成品纱线。
FDY:全拉伸纱线。与制作工艺无关，但现在广为流传。用作一步法纺丝拉伸工艺的代号，可采用低速纺丝和高速拉伸卷绕。这两个过程在一台纺丝拉伸一体机上完成。该生产线生产成本低，成品质量稳定，断头少，染色均匀性好。
DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强度较好，POY强度稍差。
纺织知识集锦3
印刷
转移印花:热带印花先将颜料印在纸上制成转移印花纸，再通过高温(纸的背面加热加压)将颜色转移到织物上。一般用于化纤织物，特点是色彩鲜艳，层次细腻，花纹逼真，艺术性强，但这种工艺只适用于涤纶等少数合成纤维。
转移印花工艺简单，投资小，生产灵活。
过度染色:通常是指为了达到相同的色彩效果(不同成分)而进行两次以上的染色过程。通常用于服装的后处理。
双染:对应于单染，一般是指两种成分不同的被染物进行两次染色，可以是同色，也可以是异色。多用于混纺织物染色。
分散染料:分子相对较小，结构中没有水溶性基因的非离子染料。染料的细小颗粒在分散剂的存在下可以均匀地分散在水中，从而以较低的吸水率进入地拉那纤维内部，达到染色目的。它们通常适用于聚酯纤维的染色。
脱脂:一般来说，化纤光泽强，但很多面料不需要强光，所以要脱脂。脱脂是在纺丝液中加入适量的脱脂剂(高分散性粉末)，破坏纤维表面，使光线在纤维表面产生不规则反射，达到脱脂的目的。常用的消光剂是钛白粉。一般用量为0。5%-2%，通过调整其用量可以得到不同光泽的纤维。
拔染印花:洗去颜色拔染印花使用不耐拔染剂的染料来染底色。干燥后，含有拔染剂或同时含有拔染剂的底色染料用于糊料印花。在后处理之后，在印刷位置的底色染料被破坏和脱色，在底色上形成白色图案或者通过底色染料的染料吸收形成彩色图案。也称为白描或彩画。
减量印花:该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维耐化学腐蚀能力的差异，应用燃烧剂通过印花将织物中的一种纤维局部去除，留下其他纤维形成半透明图案。也称为烂花印刷或烂花印刷。
收缩印花:用印花的方法将能使纤维膨胀或收缩的化学物质局部涂在织物上。通过适当的处理，印刷部分和非印刷部分的纤维会产生膨胀或收缩的差异，从而获得表面具有规则凹凸花纹的产品。比如纯棉印花泡泡纱，用烧碱做膨松剂。也称为凹凸印刷。
平网印刷:印刷模具是固定在方形框架上的聚酯或尼龙丝网(图案)，带有空心图案。色浆可以透过图案板上的图案，网片在没有图案的地方用高分子膜层封闭。印花时将花板压在织物上，将色浆填充在花板上，用刮刀来回刮压，使色浆通过花纹到达织物表面。平网印刷生产效率低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种生产。
圆网印花:印花模具是带有镂空花纹的圆柱形镍网，按一定顺序安装在循环的橡胶导带上方，可随导带同步旋转。印刷时，将色浆输入到屏幕中，并存储在屏幕底部。当圆网随着导向带转动时，紧贴在网上的刮刀与花网相对刮擦，色浆通过网上的图案到达织物表面。
圆网印花是一种生产效率高的连续工艺，具有辊筒和平网印花的优点，但在图案精细度和印花色彩丰富度上仍有一定的局限性。
直接印花是一种用染料配制的色浆，直接印在白色或浅色织物上形成图案。该工艺简单，成本低，应用广泛。
喷墨打印:繁忙的打印
扎染:扎染
分段染色:空间染色
涂料染色:涂料染料
涂料印花:涂料印花也叫涂料印花。由于颜料是一种不溶于水的着色物质，对纤维没有亲和力，其着色必须通过涂覆能成膜的高分子化合物(粘合剂)并粘附在纤维上来实现。涂料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺织物和交织织物的印花中更具优势。工艺简单，色谱宽，花轮廓清晰，但手感不好，摩擦牢度不高。
纺织知识集锦4
直接染料:直接水溶性阴离子染料，可以直接染几乎所有的天然纤维和再生纤维:粘胶和天丝。
它对粘胶纤维具有较高的上染率和一定的牢度，应用广泛。
酸性染料:酸性水溶性阴离子染料，不能染纤维素纤维，但能染蛋白质纤维:羊毛、丝、尼龙。
活性染料:反应型水溶性阴离子染料，主要对棉纤维进行染色。色谱宽，颜色鲜艳，成本低。
还原染料:还原水不溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽鲜艳，牢度优异，是印花用的高档染料。
阳离子染料:专用于阳离子腈纶，在一定范围内也可用于蛋白质纤维，但牢度不好。
分散染料:分散聚酯和所有其他疏水性合成纤维的首选染料。
不溶性偶氮染料:萘酚又称Nafto染料，主要用于棉布，以鲜红色为主。
酶洗:酶洗
Seco-tex:利利生产的一种吸湿排汗纱线的商标名。
两种色调:T/CD (T:聚醚CD:阳离子染料CD是一种聚酯。T: 50%，CD: 50%，两者交织)，这种织物染色时，由于CD可以用分散染料或碱性染料染色，而T只接受分散染料，碱性染料不与T发生反应，所以在T/CD织物的染缸中加入分散染料和碱性染料进行染色，于是出现两种颜色。
总收缩率:指变形纱加热后的总收缩率，与织物的成品化程度有关。
总卷曲率:是指变形丝在室温下的卷曲和加热后产生的卷曲之和。
PTT:全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯。常温常压120度即可染色，环保。很多性能都比尼龙好，它的主要方向是替代尼龙，但不是很成熟。
常见纤维的特性:
棉纤维:细而软，长短不一的短纤维。
麻:厚而硬，摸起来硬而清爽，淡黄色，很难区分单根纤维。
羊毛:比棉纤维更粗更长，长度为60-120mm。手感丰满有弹性，纤维卷曲呈乳白色。
蚕丝:长而均匀的长纤维，细度细，手感柔软，光泽柔和，有丝滑感。颜色极淡黄色。一个蚕茧的丝长是:600-1200mm。
有光泽的人造丝:白色有耀眼的光泽，手感柔软，但不如丝绸清爽，有丝滑感。湿强度大于干强度。
涤纶:凉爽挺括，结实有弹性，不易变形。
尼龙:蜡状，坚固而有弹性，比聚酯更容易变形。
常用面料的特点:
丝绸面料:丝绸表面光亮、柔软、色泽鲜艳、轻薄飘逸。
棉织物:具有天然棉花的光泽，柔软但不光滑，坯布上有棉籽屑等细小杂质。
羊毛面料:精纺呢绒面料表面光滑，组织清晰，光泽柔和，富有身骨，弹性好，手感滑爽；
另一方面，呢子丰富、紧实、柔软、富有弹性和光泽。
大麻面料:坚硬凉爽。
涤纶面料:手感凉爽，弹性好，不易起皱，在阳光下闪光。
尼龙面料:手感比涤纶更顺滑，但比涤纶更容易起皱。是这些吗？嘿嘿。